Cine a fost Elsa Schiaparelli, cea mai mare rivală a lui Coco Chanel?

Cine a fost Elsa Schiaparelli? O rebelă a timpurilor ei ce continuă să-i inspire și astăzi pe marii creatori de modă.

Fără să aibă nici o moștenire legată de designul vestimentar, Elsa Schiaparelli a intrat în lumea modei la vârsta de 37 de ani, transformând felul în care femeile se îmbrăcau și influențând strălucirea dramatică pe care azi o vedem pe marile podiumuri.

Ea a fost cea care a inventat pentru prima dată fusta-pantalon și tot ea a fost cea care a început să folosească fermoarele ca accesorii în modă. Mai presus de toate, Elsa Schiaparelli a fost cea care a creat nuanța aprinsă de roz în modă, culoarea numită „rozul Schiaparelli” (cea pe care azi o numim roz șocant).

Indiferent dacă a intenționat sau nu să șocheze, sau a fost doar o latură a personalității sale îndrăznețe, rebeliunea ei de la o vârstă fragedă și oamenii vibranți pe care i-a înconjurat cu energia ei îndrăzneață, s-au tradus în unele dintre cele mai iconice piese ale modei.

Cine a fost Elsa Schiaparelli și de unde venea?

Elsa Schiaparelli s-a născut în 1890, în palatul Corsini din Roma. Cu un tată care a fost directorul bibliotecii Lincei și profesor de literatură orientală, un bunic astronom și o mamă descendentă a familiei De Medici, a crescut într-un mediu aristocrat și intelectual.

Elsa Schiaparelli a studiat filosofia chiar dacă visul ei era acela de a deveni actriță, iar în 1911 a publicat o colecție de poeme excesiv de senzuale, „Arethusa”.

Când părinții ei aflat de aceste poezii, au trimis-o la o mănăstire din Elveția. Însă ea nu era acel gen de persoană pe care să o poți închide undeva și, în scurt timp a plecat de acolo, după ce a făcut greva foamei.

În 1913 s-a stabilit la Londra în casa prietenei surorii ei pe care trebuia să o ajute să aibă grijă de copii. Când a participat la o conferință teologică susținută de Contele Wilhelm Wendt de Kerlor, a picat sub șarmul acestui tânăr teolog cu care s-a căsătorit în 1914. A părăsit Londra și s-a stabilit la New York în 1916, după câteva sezoane petrecute la Nisa.

La New York, Elsa s-a împrietenit cu cu Gabrielle Picabia, soția pictorului dadaist. Această întâlnire o va introduce pe Elsa în circul artiștilor avangardiști ai timpului: Man Ray, Marcel Duchamp și Edward Steichen printre alții.

Tânărul cuplu trăia din zestrea Elsei ce a dispărut cu viteza luminii. Fiica lor, Yvonne, poreclită Gogo, s-a născut în 1920 și foarte curând s-a îmbolnăvit de poliomielită. Fiind nevoită să jongleze cu stilul de viață boem, cu job-urile part-time, cu absențele repetate ale soțului ei și cu îngrijirea fiicei ei, Elsa Sciaparelli a ajuns foarte curând la divorț.

Cine a fost Elsa Schiaparelli și cum a făcut primii pași în lumea modei?

În 1922, Elsa s-a mutat la Paris împreună cu fiica ei deoarece se părea că Europa era mult mai avansată în privința tratamentului medical de care Gogo avea nevoie. În timpul zilei ea muncea pentru un dealer de antichități, iar seara frecventa faimosul restaurant Le Boeuf le Toit care atrăgea toată lumea bună din Paris.

Cercul ei de prieteni artiști a crescut. Într-o zi, Elsa și-a acompaniat o prietenă când aceasta a mers la probă la Paul Poiret, cel mai mare designer vestimentar al vremii. Acesta a fost imediat fermecat când a văzut încercările ei de desena câteva modele în timp ce aștepta. Poiret i-a sugerat Elsei să împrumute câteva dintre creațiile lui deoarece, până la urmă, ar fi fost o reclamă excelentă pentru el ca ea să-i poarte hainele. Experiența unei case de modă, luxul, calitatea, designul, culorile, materialele, broderiile și formele, au aprins o scânteie în ochii ei, scânteie care s-a dovedit că a adus un moment de cotitură în viața Elsei.

La mijlocul anilor 1920, Elsa Schiaparelli și-a lăsat liberă creativitatea și a devenit un designer freelancer. Și-a unit forțele cu ale unei prietene care cumpărase un brand căzut în declin. Elsa și-a recâștigat rapid independența astfel încât a reușit să se exprime liber, așa cum își dorea. Ideea ei simplă, dar radicală și ingenioasă a fost un pulover tricotat manual cu un motiv tridimensional alb negru. Acest pulover a fost imediat considerat o capodoperă de către Vogue, iar America l-a făcut produs vedetă în mai puțin de câteva luni.

Introducerea Elsei Schiaparelli în lumea modei

Deși și-a fondat propria companie în 1927 în apartamentul în care locuia, business-ul a înflorit în anul următor când Elsa a înființat ateliere, saloane și birouri pe Rue de La Paix, la numărul 4, unde a atârnat firma companiei „Schiaparelli –Pour le Sport” (Schiaparelli – Îmbrăcăminte sportivă). Colecția de piese tricotate a fost completată de costume de baie și accesorii. Acest amestec de Haute Couture și sport a avut un așa mare impact în lume încât producătorii de textile din America i-au oferit primele ei acorduri de licență.

De atunci încolo, colecțiile ei au ieșit pe bandă rulantă, având câte patru prezentări pe an. Elsa s-a înconjurat de unele dintre cele mai mari talente: Jean Schlumberger, Jean Clement și apoi Lina Baretti pentru colecția de bijuterii, Jean-Michael Frank pentru decorațiuni și designul sticlelor de parfum, Perugia și Roger Vivier pentru încălțăminte, Lesage pentru broderii și Marcel Vertes și Raymond Peynet pentru publicitate. Reputația ei a crescut atât de mult încât a devenit prima femeie designer de modă ce a apărut pe coperta revistei americane „Time” în 1934.

Încă de la început, Elsa și desenele sale pentru femei cu o personalitate puternică și independentă au atras clienți celebri: Wallis Simpson, viitoarea ducesă de Windsor (a cărei trusou a purtat eticheta Schiaparelli), Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo și Daisy Fellowes.

A deschis magazine și saloane în Londra și un birou în New York. După lansarea primului său parfum „S” în 1928, a prezentat o colecție de trei parfumuri, Soucis, Salut și Schiap în 1934. Anul următor, a preluat Hotelul Fontpertuis, locul 21 Vendôme: cinci etaje, 98 de camere, peste 700 de angajați și un boutique la parter cu vedere la coloana Vendôme.

Cine a fost Elsa Schiaparelli și cu cine a colaborat?

Anii 1930 i-au adus cele mai faimoase colaborări: Salvador Dali, cu care a creat piese legendare cum ar fi costume cu buzunare sertar de birou, o pălărie pantof, o rochie cu imprimeu homar, o rochie schelet, rochia lacrimă și sticla de parfum Le Roy. Și-a unit forțele creative și cu Jean Cocteau ale cărui desene apăreau pe paltoane, ansambluri de seară și bijuterii.

În 1937 a lansat parfumul Shocking și culoarea „roz șocant”, un pigment pur, vibrant, nediluat, intens și viu.

Ce urmează?

Al doilea război mondial a pus pauză avântului creativ al Elsei deoarece a fost nevoită să părăsească Parisul și să țină o serie de conferințe prin America. În următorii ani a operat din New York, în timp ce mâna sa dreaptă, a avut grijă de casa de modă din Paris.

Hubert de Givenchy a fost angajat ca director de creație al buticului Schiaparelli în 1947.

În ciuda succesului uriaș, Elsa Schiaparelli a observat că lumea modei s-a schimbat în anii de după război. Astfel a decis să închidă casa de modă în 1954 pentru a se devota autobiografiei sale, „Shocking Life”. A murit în somn în 1973 și odată cu ea și rivalitatea tacită dintre ea și Coco Chanel. Nu au fost niciodată prietene și nu și-au declarat niciodată fățiș aversiunea, însă cei din anturajul lor au simțit-o în permanență.